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西方饮食在中国

西方饮食在中国

作者:陈芬森
出版社:中国社会科学出版社出版时间:2007-01-01
开本: 16 页数: 263
读者评分:1分1条评论
本类榜单:美食销量榜
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西方饮食在中国 版权信息

  • ISBN:7500455143
  • 条形码:9787500455141 ; 978-7-5004-5514-1
  • 装帧:简裝本
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

西方饮食在中国 内容简介

本书是一部关于西方饮食在中国的传播及其对中国饮食文化所产生的巨大影响的个人考察记录和研究著作。作者以西方饮食向中国传播的历史演进为纵向线索,以“我”的个人感受和认识为横向考察,采取散文化的笔调,娓娓述来,将西方饮食传人中国的历史真实地再现在读者的面前。客观真实的描摹再现与个体主观感受感觉相结合,使之具有较高的学术史料价值和文学价值。

西方饮食在中国 目录

序/001
**辑改革开放与西餐的走俏/001
昔日的西餐/003
西餐之于食物的丰盛/006
西餐的礼与俗/011
西餐点菜和上菜法门/014
西餐的情调与西餐精神/017
中西餐文化的融合与互动/021
第二辑品味经典西餐/025
马克西姆与法国大菜/027
英国菜肴的扩张性/029
美国菜肴的包容精神/032
记忆深长的俄罗斯风味/034
意大利餐饮与文艺复兴/037
萨拉伯尔的韩国烧烤/041
在旅顺港吃日本料理/044
塔可钟的墨西哥风情/048
金汉斯南美烤肉/052
第三辑西式快餐的中国交响曲/055
洋快餐“沙场秋点兵”/057
“家乡鸡”的城市路线/060
“山德士上校”之称谓/062
肯德基与中国鸡肴/064
麦当劳:美国文化的符号/068
必胜客的中国神话/075
小布尔乔亚的钟情之物/079
快餐乃中餐的出路?/081
民主党与共和党之争?/083
附-梁实秋《麦当劳》/086
第四辑洋酒乾坤/089
洋酒国门往事/091
奔腾的洋酒潮/094
亦冷亦热的洋酒时尚/097
洋酒商中原舞剑/100
洋酒与国酒的快意恩仇/104
穿心白兰地/107
夏日醉饮威士忌/111
千里冰封狂喝伏特加/114
附:初遇路易十三/117
第五辑葡萄架下的诱惑/121
葡萄酒乃西来之物?/123
干白与干红的二重奏/126
“长城”的浪漫情缘/134
“王朝”京沪轶事/137
“张裕”卡斯特酒庄采风/140
第六辑洋啤的东方年华/145
“洋味”浓烈的啤酒/147
洋啤酒的“鸿门宴”/150
啤酒人生本色/153
仲夏夜的啤酒屋/156
第七辑可乐的中国传奇/161
滔滔“洋水”/163
可口可乐的中国风波/166
可口可乐“三家分晋”/171
百事可乐的“新圈地运动”/176
“两乐”中国启示录/180
第八辑咖啡:古老又时髦的饮品/183
咖啡东传的猜想/185
雀巢中国的首善之功/187
咖啡的贵族化与茶的平民化/190
城市咖啡屋——新思潮的摇篮/194
星巴克——一个咖啡吧的创世纪/196
美味咖啡与时尚生活变奏曲/200
到星巴克听舒伯特/203
星巴克与中国茶馆/206
星巴克与城市“吧”文化/210
第九辑巧克力的风流韵事/213
神奇的巧克力/215
巧克力中国“七雄争霸”/217
我童年的巧克力/221
巧克力与人生百味/224
巧克力的个性与情感/226
浓情浪漫巧克力/229
第十辑国人餐桌上的金银粟/233
玉米的中国之旅/235
关中玉米风俗小记/238
湘南山村的爆米花/242
宋同明的玉米人生/244
南方的金银粟/248
袁隆平和宋同明/251
结束语中国餐饮的“战国时代”/255
后记/260
展开全部

西方饮食在中国 节选

昔日的西餐
西餐不是近年从西方传来之物,大约从马可·波罗游历中国的时候,他
就带来了西餐的烹饪技术和西餐的进食方法,明中叶大批外国传教士来到中
国传经布道,将基督教教义向东方传播的同时也传播了西方的饮食文化。清
末鸦片战争之后,五大通商口岸正式流行西餐,洋务运动的兴起,中国人到
国外游历求学频频,伴随国人思想的革新,中华饮食文化加快了现代西食东
传的文明历程。当时有名的西餐馆有六国饭店的西餐厅,张森隆西餐馆等,
辜鸿铭先生就常在那里吃西餐,并在西餐厅里教训过洋人,辜鸿铭自己是个
典型的西化人物,他在西洋留学十多年,对西方的文化非常认同,但是他却
更喜欢国粹,在他身上充分表现了东西文化的混合。戴着瓜皮小帽穿着长袍
大褂拖着长辫去吃西餐可能只有他一人而已,所以会遭到嘲笑,这使得他气
不打一处来,非得把嘲笑者骂一通才舒服。如果现在我们看到一身民族打扮
的东方人在西餐厅吃西餐,也许一点都不惊奇。但是在辜鸿铭时代,吃西餐
毕竟是一种时髦,并非当作家常便饭,只有外交场合以及试图进入外国人的
饮食生活圈子的有钱者才进入西餐馆,那是很正式的事情,平民百姓不可能
把西餐当正餐的,西食在广大的乡村和中小城市并不流行。
即便如辜鸿铭时代,北平的西餐馆有一些,但是也并不正宗,可能是受
到中国本位主义文化的影响,怕是太正宗了要挨骂的,说你想全盘西化。孙
中山先生在他著的《建国方略》中就有批评西餐而肯定中餐的言论:“中国
近代文明进化,事事皆落人之后,唯饮食一道之进步。至今尚为文明各国所
不及。中国所发明之食物,固大胜于欧美;而中国烹调法之精良,又非欧美
所可并驾。”“昔者,中西未通市以前,西人只知烹调之一道,法国为世界
之冠。及一尝中国之味,莫不以中国为冠矣。”不过孙中山先生是从革命的
立场出发,要求中国人在其他建设方面也都像在餐饮方面一样领先世界,并
不是否定西餐。不过,西餐在辛亥革命时期还是不多见。直到后来也是如此
。埃德加·斯诺在他的《西行漫记》中,好几处写自己在红色西北地区因为
采访的劳碌,经常想喝一杯洋咖啡啃一块面包而不可得,为此一再感叹,可
见西食在20世纪30年代的中国并不普遍。
那时一味吃西餐的人也没有几个,除了礼仪场合的需要,有头有脸的官
员和士林也仅仅是将西餐当作一种时髦而已,否则难免被人攻击为西化派。
“五四”之后,能背着全盘西化的名可能只有胡适受得起,因为胡适大名鼎
鼎,不怕,一般人要是主张西化就有崇洋媚外之嫌,有卖国主义之恶,谁敢
不加入一点中国的东西?所以那时的西餐很带点中国式西餐的味道。就是说
,中国的西餐总是做得不伦不类,吃西餐的人不像西人,这也情有可原。关
键是菜味儿不像,西餐里要求乳酪,中式西餐里没有;西餐面条里加“芝士
”,中式西餐没有;西餐里牛羊肉除了红烧之外,一般都是半生不熟,带着
血迹,中式西餐都炖得烂熟;西点的主要成分是奶油,而中式西点为了减少
成本,不肯加奶油。语言学家王力教授在20世纪40年代就谈到吃一顿名副其
实的西餐的不易,他说只有逃难到青岛才能吃上正儿八经的西餐,但是一旦
青岛的西餐搬往内地,恐怕也要本土化,否则就肯定不会受欢迎。这是当时
国人对西餐的心理。
后来随着中国共产党的建政,拒绝西方国家的政治干扰,西餐也就随着
帝国主义的滚蛋而滚蛋,但是在外交场合,西餐是必不可少用来招待外宾的
主餐之一。20世纪50年代,在北京当时*有名的是莫斯科餐厅和新侨饭店,
除了这两家之外,大概就没有什么西式餐厅了。吃西餐成为上等人的享受,
有幸吃一顿西餐那是平民梦想成为贵族阶层的一个活动。这种活动当然成本
计价很高,首先你吃不起,其次你请不起,第三你吃了请了但消受不起。所
以一般平民百姓向往着西餐,请客做宴的时髦活动还是放在中餐厅。
一个20世纪60年代的北京孩子是这样描述对莫斯科餐厅的体验:
说起来,莫斯科餐厅的饭菜未必多对北京孩子的胃口,无非是西餐,猪
牛鱼排、罐焖鸡、杂拌、鱼子酱、红菜汤、黄油、果酱、面包、色拉、什锦
炒饭、红茶、葡萄酒之类。但“老莫”(六七十年代北京人对莫斯科餐厅的
称谓)对北京孩子的吸引力,要害不在于饭菜的味道,而在于饭外的东西。
说白了,那里的就餐环境,餐具,吃饭的姿势,都有别于中餐的“土”饭馆

莫斯科餐厅宽敞、高大,举架有7米之高,有大粗柱子支撑,进门给人
金碧辉煌之感,桌椅台布透着洋气,刀叉和杯盘更不待言。服务员推车送餐
,盛罐焖牛肉、罐焖鸡的是一种状似地球仪的器物,即使几片面包也用很正
规的盘子端上来,刀叉和茶杯托是一水儿的镀银货。餐厅服务员的着装和态
度也显得比别处温柔和妩媚。所有这些在当时京城的饭馆中都能称得上“独
一份”。去“老莫”吃饭,是那个年代没有去吃过的许多北京孩子的理想,
也是去吃过的许多北京孩子禁不住常向别人回味一番的话题。以至于或同学
,或同院,很有不少孩子在一起花心思切磋攒钱凑钱,去一次老莫,已经构
成一种现象,而且是相当普遍的现象。当年有什么大事难事麻烦别人,北京
孩子的一句口头语就是:“事成之后,请你到‘老莫’吃一顿。”
——刘仰东,《红底金字》,中国青年出版社2005年7月第1版。
改革开放后,国人首先面对的就是国外人口进入家门,进来后你得招待
他们,首要的是得给他们准备吃的,虽然入乡随俗是中西文化共同恪守的准
则,但是好客的中国人总是尽可能满足客人的胃口,当然就要做西餐给外人
吃。西餐和西食在中国之盛开始于这个时候,并在中国普通百姓日常生活中
渐渐流行起来。到莫斯科餐厅吃饭已经不再是青年人追求的时髦了。P3-5

西方饮食在中国 作者简介

陈芬森男,汉族,湖南安仁县人。1985年大学毕业,在地方政府部门工作。后读研,1993年硕士毕业,在某国有企业工作。已出版《国有企业改革沉思录》、《国际农产品贸易自由化与中国农业市场竞争策略》等专著。

商品评论(1条)
  • 主题:此书太差了

    这本书作者文笔不通,见识不广,看的让人昏昏欲睡,真奇怪我怎么买了他

    2011/12/23 14:20:29
    读者:623***(购买过本书)
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